TROTTINAGE EN ASIE: PHITSANULOK

25 au 26 novembre 2012 : au revoir le Mékong

"Grandissant dans la souffrance de l'ignorance,
L'homme forge sa vie dans l'expérience." Liang Feng

Dur dur de quitter le Mékong qui nous a accompagné depuis plus de 20 jours depuis les berges thaïlandaises et laotiennes. On coure sur la route de Chiang Khan car on voit au loin le taxi collectif qui part pour Loei. Nos signes se propagent comme le téléphone arabe et le véhicule nous attend patiemment. Une fois dans le songtaew, on a l'impression d'avoir rapetisser de quelques centimètres après avoir couru sur le bitum chargés de nos sacs à dos.

Arrivés à Loei, on trouve un bus pour Phitsanulok, notre prochaine destination. Après les petites villes des bords du Mékong et leurs quelques milliers d'habitants, Phitsanulok est une des grandes villes du nord de laThaïlande avec environ 100 000 âmes. On trouve une chambre à la Bon Bon Guesthouse chez un bonhomme qui, pour le coup, a mangé beaucoup trop de bonbons voire des barbes à papa entières tellement il est gros.

On découvre une ville très festive. D'abord un quartier "girly" avec des stands pour les filles (ou Ladyboys !) : jupettes, chemisiers à petits pois, onglerie, toute la panoplie de pacotille est là. Il y a aussi des stands de lentilles de contact. Si la blancheur est un canon de beauté, les grands yeux aussi. Pour agrandir les yeux bridés, on n'hésite pas à se coller dans l'œil une lentille légèrement plus grande qu'une pupille normale et qui donne l'effet appelé "big eye" un peu style yeux de poissons. Louis a testé le "big eye" et ça le fait clairement ressembler à un vampire. Deux magnifiques Ladyboys tiennent un stand de crème blanchissante-qui-rend-la-peau-douce, leur seule présence garantissant l'efficacité du produit !

Un peu plus loin, le long de la rivière Nan, on découvre une énorme fiesta nocturne en prévision du Loi Krathong, la fête des lumières. Les habituels stands de nourriture à n'en plus finir sont au RDV, du riz cuit dans le bambou jusqu'au hamburger, en passant par la brochette de poulet et le stand de calamars séchés. Le vendeur passent les calamars dans une moulinette presse-calamars qui les aplatis comme des crêpes. Tout cela accompagné des boissons et infusions de toutes les couleurs dont la délicieuse boisson butterfly (papillon). Aucune idée de la composition mais qu'est ce que c'est bon.

Salade de papaye verte

On nage dans un niveau sonore très élevé avec au programme spectacles de danse, concours de chant, feux d'artifice out of control (des enfants de 9 ans et demi font décoller d'énormes pétards dans un fracas à réveiller les morts). Une débauche de lumières jusque dans le temple... Des voitures transformées en enceintes qui déversent un flot de techno rythmée... Les posters de moines voisins de ceux de femmes dénudées... on dirait que c'est une habitude. Les thaïs sont toujours aussi férus de fête, de musique, de gastronomie et de fun. Il faut plus d'une heure pour traverser cet énorme marché nocturne.

Voiture boîte de nuit :

Un peu plus loin, le lendemain, on découvre le temple Wat Yai et sa cérémonie de 17h particulièrement importante en ce moment de fête. On s'assoie et comme à Chiang Mai nous voilà partis pour une heure de chants. Les thaïs autour de nous nous guident, tournent les pages de nos livres de chants intégralement écrits en thaï et semblent à la fois surpris et flatté qu'on participe.

Armée de petits bouddhas - Wat Yai

Ici, ce ne sont pas des oiseaux en cage qu'on achète pour s'acquerir des mérites en les liberant mais des serpents, des tortues ou des poissons qu'on libère dans le fleuve.

On se demande si un seul de ces pauvres oiseaux, serpents et autre animal, capturé ou acheté en animalerie pour servir les caprices humains, survivra à sa libération.

Serpents et tortues à libérer

Si nos sacs ne sont pas franchement lourds, on a perdu l'espoir de continuer à voyager léger une foisqu'on a visité la fonderie de Bouddhas de Phitsanulok. On y passe presque une demie journée à regarder les représentations de Bouddha prendre forme : moules, soudures, ponçage et enfin dorure...

Fonderie de bouddhas

L'atelier est rempli de chrysalides de bouddhas enfermés dans leur moule et fils de fer, ou dans des échafaudages en bois, cachés sous des tissus orange...

Fonderie de bouddhas

Certains bouddhas ont une couleur bleu de schtroumpfs en attendant leur parure de poudroiement d'or. Un homme sculpte un lion, une femme dore pendant que l'autre fignole les statuettes. Enfin, un couple travaille sur un énorme bouddha doré, l'observant, le soudant. Comme la fonderie est aussi un lieu de vie, une ouvrière doreuse fait même une teinture noire de cheveux à une collègue. Pourvu qu'elle ne se trompe pas de pot.

Schtroumpfs bouddhas

Et pour finir, on a chacun le coup de foudre pour une statue de Bouddha fabriquée ici ... Évidemment pas la même ! Deux employés de la fonderie iront jusqu'à nous ramèner à la Guesthouse avec nos deux paquets...

Fonderie de bouddhas

Un peu plus loin le long du fleuve restent encore quelques maisons flottantes pittoresques et dans un temple se trouve une maisonnette de crémation avec sa longue cheminée qui vous emmène en fumée flirter avec les nuages. On ne peut parler de la vie festive des thailandais sans aborder la question de la mort et des funérailles. D'après les témoignages, les funérailles sont emprunt de gravité mais pas de tristesse, cette vie achevée étant parmi des vies passées et à venir. Après de jours de cérémonies, le défunt est incinéré et les cendres littéralement "fouillées" par les proches qui y trouve des "signes". Ensuite seulement, un caveau ressemblant à un mini-stupa est dressé.